25 Apr 2016

Sri Lanka voor beginners deel 9 (Slot)

Final Days...
Vanuit Sinharaja gaan we op weg naar Mirissa, om walvissen te zien. De rit voert ons langs het voormalige VOC stadje Galle, waar we een paar uurtjes rondkijken. De weg langs de kust is behoorlijk druk, maar af en toe worden we verrast door een onverwachte strandtoerist, zoals een imposante Zeearend, die wordt lastiggevallen door een huiskraai. Die durft.

White-bellied Sea Eagle
Er is weer genoeg stof tot praten met onze gids en wij spreken er onze waardering voor uit dat we zo weinig rokers zien. Een gezond volkje, die Sri Lankanen. Dat blijkt toch anders te liggen.' Smoking is prohibited in public areas. So also in the streets'. Nou ja, er mag zo veel niet, werpen wij tegen.' Well the first time you are caught, the fine is 5000 rupees'. Zo'n 30 euro. Best veel voor de gemiddelde eilandbewoner. 'And the second time you are going to jail for six months'. Dat is andere koek, natuurlijk. Hoewel zes maanden ook weer niet heel lang is. Ik rook zelf niet, overigens. Misschien kleurt dat mijn oordeel. Het plaatst wel meteen de tekst in de aankomsthal van het vliegveld in perspectief:


Mirissa is een levendig kustplaatsje, waar de walvistochten big business blijken te zijn. Wij hebben via Google een goed bekend staand, ecologisch verantwoord bedrijfje gevonden waar we onze trip voor de volgende ochtend boeken. Onze wandeling langs het strand voert ons langs diverse stalletjes, waar de insteek van de bootochtjes duidelijk geillustreerd wordt. Wij vermoeden dat ze worden gerund door Japanners.


Om 6 uur de volgend dag vertrekken we, en wij zijn niet de enigen. Een armada aan afgeladen bootjes kiest het ruime sop, op zoek naar walvissen en dolfijnen. De gemiddelde mensensmokkelaar op de Middellandse Zee zou zich schamen om een dergelijk aantal mensen op één boot te proppen, maar hier gelden andere normen. De eerste uren vermaken wij ons met een groep van zo'n 300 dolfijnen en af en toe langszeilende vliegende vissen.

Spinner Dolphin
Dan wordt een walvis gespot. Een Blauwe Vinvis, het grootste dier dat ooit op onze wereld geleefd heeft. Daar zien wij overigens slechts een klein deel van, maar het blijft indrukwekkend. Nu blijkt ook het verschil in aanpak. Terwijl onze boot keurig afstand probeert te bewaren, stuiven andere boten op volle kracht door het water op het moment dat de walvis even opduikt om te spuiten. Onze kapitein bekijkt het, zoals ongetwijfeld elke dag, hoofdschuddend. Juist deze manoevres maken de plek waar de walvis boven gaat komen onvoorspelbaar. Door de roekeloos heen en weer varende boten, verandert hij steeds van koers in plaats van in een rechte lijn door te zwemmen. Maar ja, de walvistoerist wil waar voor zijn geld.

Blue Whale

De meeste passagiers op onze boot, lang niet zo afgeladen gelukkig, zijn van Chinese afkomst. Nadat zij hun fotootje geschoten hebben, nemen zij weer plaats op hun bankjes en 10 minuten later zijn ze allemaal in slaap. De terugtocht verloopt dan ook heel rustig.
Tuna

De laatste dagen van ons verblijf brengen wij in Tangalle door, aan een idyllisch strand. Omdat onze gids zijn kostbare Toyota niet in gevaar wil brengen op de erbarmelijke toegangsweg, worden wij het laatste stuk per tuk-tuk vervoerd. Pakken we ook nog mee.
Op dezelfde manier worden we de laatste dag ook weer opgehaald en krijgen aan het eind van de dag een fantastisch afscheidsmaal opgediend op het Horakelle Estate in Negombo. De Shikra kijkt vanuit een palmboom jaloers toe. Maar hij mag blijven, wij niet...

Shikra

16 Apr 2016

Sri Lanka voor beginners deel 8

Zweden en Draken
Eén van de meest bijzondere gebieden voor vogelaars is het Sri Lanka Rainforest reservaat. Wij hebben dus een bezoek van twee dagen ingepland, in de Blue Magpie Lodge. De Blue Magpie, blauwe ekster, staat heel hoog op mijn verlanglijstje. Endemisch en schitterend van kleur. Hoopvol beginnen wij aan de rit door het groene heuvelland, richting regenwoud. Als we op ongeveer een half uur van onze bestemming zijn, worden we tegengehouden door wat lokale bewoners. We kunnen niet verder. Verderop is vannacht een man aangevallen en gedood door een olifant. Al het derde slachtoffer in een maand tijd. Ze willen dat er nu maatregelen worden genomen door de autoriteiten en dus laten ze het lijk liggen. Net zolang tot er iets aan gedaan wordt. Een simpele en effectieve manier om de overheid tot actie te dwingen. Dat zouden we in Nederland ook vaker moeten doen op gevaarlijke kruispunten. Moet je zien hoe snel er dan een rotonde aangelegd wordt. En tot die tijd is het ook een natuurlijke verkeersdrempel.

Sinharaja Rainforest
Een vriendelijke jongeman op een motor leidt ons via een binnenweggetje weer terug naar onze route en even later arriveren we bij de lodge aan de rand van het regenwoud. Meteen gaat het regenen. Heerlijk, zo'n voorspelbaar klimaat. Als het na een paar uur droog is, maken we met onze gids een klein kennismakingswandelingetje in het bos. Met uiterst modieuze bloedzuigersokken over onze eigen broek en sokken, want behalve om de rijkdom aan vogels staat het regenwoud ook bekend om zijn ruime aanbod aan bloedzuigers. Slechts twee maal moet ik een dorstige bloedzuiger onderbreken in zijn zoektocht naar mijn aderen, dus dat valt alleszins mee. Het is nog steeds grijs en vochtig; we zien niet veel vogels, maar wel maar liefst drie nieuwe endemische soorten: de Orange-billed Babbler, de Plum-headed Parakeet en de Sri Lankan Hanging Parrot. Ik wil graag hier even benadrukken dat ik deze namen niet verzin, maar dat ze inderdaad zo te boek staan in ' Birds of Sri Lanka'. In onze minder bloemrijke cultuur beperken we ons tot Zwarte Kraai of Houtduif. Nou ja, en Beflijster, maar of we daar nou trots op moeten zijn.

Orange-billed Babbler
Black Bulbul
De volgende dag maken we een lange wandeling door het woud, vergezeld door een lokale gids. Deze ijverige jongeman doet zijn uiterste best voor ons. Hij stort zich in greppels en struikgewas om bijzonderheden op te sporen en slaagt op deze manier in om ons een Sri Lankan Frogmouth te tonen. Dat is een grotesk uitziende vogel, familie van de Nachtzwaluw, die overdag het liefst verscholen zit tussen de takken. Als ik mij moeizaam weer omhoog worstel uit de greppel, staat op het pad al een forse groep Chinezen klaar, die lucht hebben gekregen van de aanwezigheid van de Endeem en ook willen afdalen. Op de één of andere manier heeft dat altijd iets weg van een invasie bij Chinese toeristen.

'
Sri Lanka Frogmouth
Als wij een klein houten bezoekerscentrum bereiken, houden wij een pauze om even bij te komen van de vochtige warmte. Het vogelen is niet makkelijk in het woud. Slechts af en toe laat er één zich horen of zelfs zien en het is aan de scherpe ogen van de gids te danken dat we toch een mooie score opbouwen. Eigenlijk is net wachten op een zogenaamde 'feeding flock', een grote groep vogels van soms wel 15 verschillende soorten, die zich, al kwetterend, gezamenlijk door het regenwoud beweegt, op zoek naar voedsel. Helaas heeft zo'n buitenkans zich nog niet voorgedaan. Plotseling wijst onze gids op wat flitsende kleuren naast het huisje. Een Blue Magpie! Ik maak snel een aantal foto's, al is de belichting lastig onder het donkere gebladerte. Dan verschijnt er één aan de andere kant van het huis, op een lichte open plek. Hij scharrelt daar wat rond en heel voorzichtig laat ik mij zakken en wacht tot hij dichterbij komt. Maar dan wordt hij ook ontdekt door een luidruchtig etende collectie Zweden en onmiddellijk stormen zij nader om met hun iphones een foto te maken van de vogel. Een soort feeding flock, uiteindelijk. Ze hebben totaal geen oog voor mij en in enkele seconden is de blauwe ekster uiteraard verdwenen.
Sri Lanka Blue Magpie
Ik weet wel wat ik ga stemmen als in het volgende referendum het associatieverdrag met Zweden ter discussie staat. Het is maar goed dat we de wandeling afsluiten met nog een fotografisch buitenkansje. Een spectaculair gekleurde draak. En geen Zweed te bekennen.

Oriental Garden Lizard